Мы уже рассказывали про французскую, американскую, немецкую, итальянскую и даже японскую парфюмерные традиции. Но немногие знают, что существует еще и российская. Точнее, можно сказать, что существовала до революции 1917 года, хотя сейчас и предпринимаются попытки по ее возрождению. А было время, когда российскую парфюмерию уважали и ценили не только в нашей стране, но и за рубежом. Всему миру были известны такие имена, как Константин Веригин и Эрнст Бо.
Честно говоря, российская парфюмерная отрасль всегда немного отставала от европейской. Это было связано с тем, что Россия долгое время оставалась аграрной страной, в которой большинство населения жило в деревнях и не нуждалась в предметах роскоши, в частности, в парфюмерии.
Расцвет российской парфюмерии пришелся на конец XIX – начало XX века, тогда как в Европе парфюмерная промышленность зародилась еще на рубеже XVII-XVIII веков.

На прилавках магазинов можно встретить парфюмерию из самых разных уголков планеты – от Франции и Америки до Японии и даже Бразилии. Чем же отличается парфюмерия разных стран и каковы ее характерные черты?
В парфюмерии обычно выделяют два крупнейших "лагеря" – французский и американский.
Францию часто называют королевой парфюмерного искусства. Принципиальным отличием французской парфюмерии от всех остальных является ее богатая история: именно во Франции, в городке Грассе, в XVII веке началось производство того, что сейчас мы называет парфюмерией. Французская парфюмерная традиция предполагает трехступенчатое развитие аромата (сначала верхняя нота, затем нота сердца, затем базовая). Издавна во Франции духи считались важнейшим интимным аксессуаром, поэтому французские парфюмеры стараются разработать аромат так, чтобы в сочетании с кожей одного человека он раскрывался немного иначе, чем на коже другого. Самым известным французским парфюмерным домом является, пожалуй, Chanel с их бестселлером Chanel №5.

Техническая комиссия Французского Общества Парфюмеров установила классификацию семейств духов по запахам, выпущенную Французским Комитетом по духам. Теперь вы узнаете, к какому семейству принадлежат ваши любимые духи...

В конце XIX в. во французской парфюмерной промышленности было занято около 20000 человек, и треть ее товарооборота реализовывалась за счет экспорта. В 1900 г. такому успеху была посвящена универсальная Выставка в Париже. Парфюмерная секция была богато украшена центральным фонтаном, соединяющим различные стенды. Хозяева стендов не постеснялись обратиться к великим мастерам в мире Искусства. Это Hector Guimard, создатель украшений на входах парижского метро, который нарисовал флаконы для фирмы Майо, и график Alfons Mucha, работавший для Убиган.
Так постепенно изменилось восприятие духов. Кроме самого запаха, стали важными такие элементы, как флакон, упаковка и также реклама. Парфюмерные фирмы работали с известными стекольными заводами Лалик, Баккара, графиками и рекламными кампаниями. Сотрудничество парфюмера Франсуа Коти и Рене Лалика стало одним из самых плодотворных. Оно позволило мастерам по хрусталю усовершенствовать технологию и производить, кроме флаконов для Коти, флаконы для других парфюмерных фирм, таких как Д'0рсэй, Герлен, Любен, Молинар, Пивер, Роже и Галле, Вольне... Другие стекольные предприятия внесли также свой вклад в производство флаконов. Прежде всего Баккара, создавший множество флаконов для фирмы Герлен, (Mitsouko, Shalimar, Coque d'or...), Деспре, Убиган и Карон (Narcisse noir); затем стекольные заводы Броссе, вышедшие на рынок в 20-е годы со своим великолепным флаконом в строгом стиле для Шанель № 5 и известным черным шаром для Агрёде Жанны Ланвен.

В XIX веке как в искусстве и промышленности в парфюмерии происходили глубокие изменения. Эволюция запахов, с появлением современной химии, позволила получить такую массу ароматов, которую мы наблюдаем сегодня.
Французская революция не изменила вкус людей к духам. Выпустили даже духи, названные "Parfum a la guillotine"! В эпоху Директории снова осмелились показать свою склонность к роскошной продукции, в том числе и к духам. Наконец, Империя поощряла широкое применение парфюмерной продукции, Наполеон и его окружение сами стали ее крупными потребителями. А Жозефину, сохранившую со времен своей креольской молодости страсть к сильным запахам, называли "сходящей с ума по мускусу". Ее туалетная комната в Мальмэзоне была настолько пропитана ароматами, смесью мускуса, сивета, ванили и амбры, что даже семьдесят лет спустя этот запах еще чувствовался. Она тратила ежегодно целое состояние на свои любимые духи фирм Любен и Убиган. Что касается Императора, то его отношение к духам было очень противоречивым. Он их не любил, какими бы прекрасными ни были ароматы, и часто выходил из будуара Жозефины, т.к. не мог просто дышать таким насыщенным запахами воздухом. Однако, не проходило и дня, чтобы его слуга не мазал его с головы до ног одеколоном, тем самым, который выпускал Жан-Мари Фарина. Парфюмер даже создал для него специальный флакон в виде валика, чтобы Император мог носить его в сапогах. Он покупал до 60 таких флаконов в месяц, т.к. говорил, что это ароматная вода стимулировала работу его "серого вещества".

Эпоха философов и Революции являлась также и эпохой парфюмерии. Двору Людовика XV дали название "парфюмированный двор" благодаря запахам, которые ежедневно распространялись не только от кожи, но и от одежды, вееров и предметов мебели.
Ароматические воды продолжали играть немаловажную роль и конкурировали с туалетными уксусами. Уксусам приписывали огромное дезинфицирующее свойство. Самый известный из них, "Уксус четырех воров", сотворил чудо в Марселе во время ужасной чумы 1720 г. Четыре человека, не стеснявшиеся грабить трупы, избежали заражения благодаря этой продукции собственного изобретения. Пойманные мошенники не понесли наказания, раскрыв властям тайну чудодейственной микстуры, которая была расклеена на всех стенах зараженного города, однако можно поспорить, что действенность уксуса была в том, что он отгонял насекомых, главных переносчиков чумы.

Падение Римской Империи, нашествия варваров и бесконечные войны привели западный мир в тяжелый период, где не было места парфюмерии. Необходимо было дождаться XII в. и расширения торговли, чтобы этот феномен снова получил свое развитие. Открытие университетов в крупных городах позволило увеличить знания в сфере производства парфюмерии, чему немало помогли алхимические знания и мастерство применения дистилляции, пришедшие с Востока. И если ладан и мирра оставались священными благовониями, то короли, господа и придворные открывали для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Красавицы опрыскивали свои одежды и жилища так, будто они участвовали в религиозной церемонии. Они принимали ванны из цветочных вод и намазывали себя ароматическими маслами, как это делали в Афинах, хотя более сдержанно, чем в Античности. Средневековье широко распространяло практику обливаний и ванн. На свет появился новый сосуд для мускуса, амбры, смол и парфюмированных масел. Такой металлический шар позволял запаху выходить наружу через ажурные украшения. Этим испарениям приписывали терапевтические свойства, прогоняющие чуму и болезни, облегчающие пищеварение, лечащие мужскую импотенцию или предохраняющие женские органы.

Древний Египет
Даже если духи, в современном понимании, с использованием спирта возможно и не существовали в древнем Египте, пахучие вещества в этой великой цивилизации играли большую роль. Их применяли в двух направлениях: при окуривании и для изготовления мазей и бальзамов.
Окуривание происходило так: надо было положить дерево, пряность, плод или смолу на источник тепла и подождать, пока запах начнет распространяться. Этот метод был вскоре взят храмами, где постепенно простые компоненты начали вытеснять все более сложные смеси, об этом свидетельствуют рецепты в виде иероглифов, найденные в Эдфу и в Филах. Например, составными частями известного благовония Kyphi были мирра, ягоды можжевельника, семена пажитника, мастиковое дерево, фисташки, их толкли, потом просеивали. Полученный порошок смешивали с вином, а затем с продуктом, который получали на основе смолы хвойных и меда.